Подготовка самосвала к зиме - пошаговая инструкция

Подготовка самосвала к зиме — это не замена резины и проверка печки. Это комплекс работ, который определяет, встанет машина в первый мороз или отработает сезон без простоев. Ошибки здесь стоят дорого: замерзшая гидравлика, треснувший пластик, разряженные аккумуляторы и сорванные рейсы. Ниже — пошаговый алгоритм, который мы применяем на своей технике перед каждым зимним сезоном.

Топливная система и подготовка двигателя

Дизельное топливо начинает парафинизироваться уже при минус пяти, если залита летняя солярка. Кристаллы парафина забивают фильтр тонкой очистки, и двигатель глохнет через 15–20 минут после запуска. Поэтому первое действие — слить отстой из топливного бака и заменить оба фильтра: грубой и тонкой очистки. На самосвалах с объёмом бака 400–600 литров остаток летнего топлива может составлять 30–50 литров. Смешивать его с зимним нельзя: температура помутнения смеси будет выше, чем у чистого зимнего топлива.

Далее проверьте подогрев топливозаборника и магистрали. На большинстве современных самосвалов стоит электрический подогрев фильтра-сепаратора, но многие водители отключают его летом и забывают подключить. Проверьте реле и предохранитель, прозвоните цепь. Если машина работает в регионе с температурами ниже минус 25, штатного подогрева недостаточно — ставьте проточный подогреватель на магистраль перед фильтром тонкой очистки.

Отдельно проверьте состояние свечей накаливания. На дизеле с пробегом за 150 тысяч километров две-три свечи из шести обычно уже не работают. Двигатель будет заводиться с трудом, с белым дымом и троением первые минуты. Замерьте сопротивление каждой свечи мультиметром: рабочая показывает 0,5–2 Ом, перегоревшая — обрыв. Меняйте комплектом, даже если вышла из строя одна: остальные выработали ресурс наполовину.

Не забудьте про предпусковой подогреватель. Вебасто или аналог должен запускаться с кнопки и прогревать антифриз до 60–70 градусов за 20–30 минут. Проверьте форсунку подогревателя: она закоксовывается за сезон, и агрегат начинает дымить или уходить в аварию. Чистка форсунки ультразвуком стоит копейки по сравнению с простоем машины в мороз.

Гидравлическая система: масло, шланги, цилиндры

Гидравлика самосвала зимой испытывает максимальные нагрузки. Масло густеет, давление в системе растёт, а уплотнения теряют эластичность. Первое, что нужно сделать — заменить гидравлическое масло на зимнюю вязкость. Если летом в системе стоит ВМГЗ или аналог с вязкостью 46–68, на зиму переходите на масло с индексом 32 или специальное арктическое. Работа на летнем масле при минус 20 — это гарантированный разрыв шлангов или выдавливание уплотнений штока.

Осмотрите все рукава высокого давления. Трещины на наружной оплётке, потёртости в местах изгиба, вздутия — повод для замены. Зимой резина дубеет, и любой дефект, который летом не проявлялся, становится точкой разрыва. Особое внимание — шлангам подъёма кузова и опрокидывающего механизма: они работают под нагрузкой в момент подъёма, когда давление в системе достигает пиковых значений.

Проверьте штоки гидроцилиндров на предмет задиров и коррозии. Если шток имеет царапины, зимой через сальник начнёт подсасывать воздух и выдавливать масло. При минусовых температурах это приводит к неполному подъёму кузова и рывкам. Замените сальники и при необходимости отполируйте шток до начала морозов — в мороз ремонт гидроцилиндра занимает втрое больше времени.

Не забудьте про сапун гидробака. Если он забит, при подъёме кузова в баке создаётся разрежение, а при опускании — избыточное давление. Зимой это выливается в выдавливание масла через крышку и попадание конденсата внутрь. Конденсат в гидравлике — это лёд в клапанах и заклинивание распределителя. Прочистите сапун и замените фильтрующий элемент.

Электрика и аккумуляторные батареи

Зимой ёмкость аккумулятора падает на 30–40 процентов, а нагрузка на стартер растёт в полтора раза из-за загустевшего масла. Два аккумулятора по 190 ампер-часов, которые летом крутили стартер без проблем, в мороз минус 25 могут не прокрутить двигатель. Проверьте плотность электролита в каждой банке: при заряженной батарее она должна быть 1,27–1,29 грамма на кубический сантиметр. Если плотность ниже 1,23 — зарядите батарею внешним зарядным устройством.

Осмотрите клеммы и силовые провода. Окислы на клеммах создают сопротивление, и при пуске напряжение проседает ниже критического. Зачистите клеммы, смажьте их техническим вазелином или специальной смазкой. Проверьте массу от двигателя к раме и от рамы к кабине: плохой контакт массы — причина половины зимних отказов электрооборудования.

Проверьте генератор и натяжение ремня. Зимой нагрузка на генератор выше: работают подогревы зеркал, сидений, топливной системы. Если генератор не выдаёт номинальные 28 вольт под нагрузкой, аккумуляторы будут хронически недозаряжены. Натяните ремень по прогибу 10–15 миллиметров при усилии 10 килограммов. Перетянутый ремень убьёт подшипники генератора, недотянутый — будет свистеть и не даст зарядку.

Протяните все разъёмы в моторном отсеке и на раме. Зимой влага в разъёмах замерзает, расширяется и выдавливает контакты. Машина начинает «глючить»: то датчик уровня топлива врёт, то габариты отключаются. Обработайте разъёмы силиконовой смазкой и убедитесь, что уплотнительные кольца на месте.

Шасси, тормоза и кузов

Тормозная система самосвала зимой работает в агрессивной среде: реагенты, вода, грязь. Проверьте состояние тормозных камер и энергоаккумуляторов. Конденсат в пневмосистеме — главная зимняя проблема. Если осушитель воздуха не работает, влага попадает в клапаны и краны, замерзает и блокирует тормоза. Замените картридж осушителя и проверьте клапан регенерации. Слейте конденсат из ресиверов: на четырёх ресиверах общий объём воды может достигать двух литров.

Осмотрите колодки и барабаны. Зимой тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается втрое, и изношенные колодки — это прямой путь в кювет. Минимальная толщина накладок для самосвала — 8–10 миллиметров. Проверьте автоматическую регулировку зазора: если она закисла, колодки будут прихватывать неравномерно, и машину поведёт при торможении.

Кузов — это рабочая поверхность, которая зимой контактирует с мёрзлым грунтом и снегом. Проверьте состояние днища и бортов. Трещины в сварных швах зимой увеличиваются из-за температурных перепадов. Если возите сыпучие грузы, обработайте внутреннюю поверхность кузова антикоррозийным составом или нанесите полимерное покрытие. Это ускорит выгрузку: мёрзлый грунт не будет прилипать к металлу.

Не забудьте про смазку шарниров подъёмного механизма и опорных подшипников. Летняя смазка при минус 20 густеет и перестаёт работать. Используйте морозостойкую литиевую смазку с рабочим диапазоном до минус 40. Проверьте состояние ограничителей подъёма кузова: зимой кузов поднимается медленнее, и водитель может перепутать усилие с заклиниванием. Исправные концевые выключатели уберегут от опрокидывания машины.